當地時(shí)間周四，西班牙印地紡(Inditex)集團董事長(cháng)兼首席執行官Pablo Isla宣布將辭去首席執行官一職，CEO由首席運營(yíng)官Carlos Vrespo接棒，Pablo Isla仍將繼續擔任集團董事長(cháng)。該項決議將在今年7月董事會(huì )與股東批準后生效。

Pablo Isla于2005年成為這家全球最大時(shí)尚集團的首席執行官，2011年取代Amancio Ortega成為董事長(cháng)。2017年，Pablo Isla曾被哈佛商業(yè)評論評選為全球最佳CEO。

在Pablo Isla的帶領(lǐng)下，以核心品牌Zara為主導的Inditex集團在全球，尤其是亞太地區迅速擴張。18年后，Inditex集團卻選擇換帥，是否意味著(zhù)Zara急于調整戰略，作為黃金時(shí)代謝幕的補救措施?

增長(cháng)失速

Inditex集團由西班牙首富阿曼西奧·奧爾特加(Amancio Ortega)創(chuàng )立于1963年，旗下有Zara、MassimoDutti、Pull&Bear、Stradivarius等八大品牌。雖然主打多品牌戰略，其核心品牌仍為Zara，為總銷(xiāo)售額貢獻近70%。

憑借對女性消費者心理的洞察，奧爾特加將“輕奢”設計與廉價(jià)結合，以快速周轉的生產(chǎn)模式締造了這家全球最大的時(shí)尚集團，曾一度超越比爾·蓋茨登頂世界首富。但在近年來(lái)快時(shí)尚寒流的襲擊下，傳統服飾零售巨頭如Inditex也難以獨善其身。

Zara母公司Inditex發(fā)布2018年財報顯示，在截至1月31日的2018財年內，其全年凈銷(xiāo)售額為261.45億歐元，同比增長(cháng)3%，凈利潤僅增長(cháng)2%至34.4億歐元，雙雙降至五年來(lái)低點(diǎn)，出現斷崖式下降。而2015財年時(shí)，利潤增速還是14.9%。

此前被看好的線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道雖然錄得27%的增幅，為總收入貢獻了12%，約合32億歐元，但與2017財年41%的漲勢相比仍然大幅下滑。

此外，Inditex集團在西班牙的業(yè)績(jì)也從2015年開(kāi)始呈下降態(tài)勢。在2018年，集團在西班牙國內的營(yíng)收增速為3%，而2017年和2016年也僅分別為4%以及6.2%。

截至報告期末，Inditex集團在全球擁有7490家門(mén)店，在過(guò)去一年內新增了370家店，其中近80%位于西班牙以外，面臨匯率波動(dòng)、租金上漲的壓力。集團2018年門(mén)店租金創(chuàng )新高，租賃費用同比增加1.4%至23.92億歐元(約合180億人民幣)，占其總收入比重接近10%。顯然，隨著(zhù)零售增長(cháng)渠道動(dòng)能漸失，實(shí)體店已成為壓垮Zara的龐大包袱。

昔日王座面臨蠶食危機，一場(chǎng)快時(shí)尚行業(yè)的爭奪戰勢在必行。

加速電商轉型

面對來(lái)自市場(chǎng)的質(zhì)疑，Inditex選擇將線(xiàn)上渠道作為恢復高增長(cháng)的首選途徑。此次Carlos Vrespo的升職便是集團內部的應對措施之一。

Carlos Vrespo于2001年加入Inditex集團，在首席運營(yíng)官職位上主要負責監督管理、IT、物流、運輸、采購以及可持續發(fā)展等業(yè)務(wù)。未來(lái)，他將直接向Pablo Isla匯報，并與之共商公司整體發(fā)展大策，后者對集團業(yè)務(wù)全權負責?；ㄆ煦y行分析師Adam Cochrane對路透社分析，“公司整體戰略與執行方案并沒(méi)有改變。”

Pablo Isla坦承，Zara等品牌正經(jīng)受不斷變化的消費者習慣和亞馬遜等在線(xiàn)零售商的威脅，他強調了Carlos Vrespo在數字化戰略轉型方面和集團可持續發(fā)展方面的核心角色。

目前主品牌Zara已在202個(gè)市場(chǎng)開(kāi)通電商。去年，Pablo Isla宣布，Inditex打算在2020年前全面實(shí)現數字化，將線(xiàn)下門(mén)店庫存和電商平臺打通。

直到2014年，Zara才在天貓開(kāi)設網(wǎng)上店鋪，相比競爭對手已經(jīng)滯后許多。管理咨詢(xún)公司OC&CStrategyConsultants的合伙人Coye Nokes曾表示，Zara與服裝同行的數字化相比已落后，線(xiàn)上銷(xiāo)售額的占比僅12%，而其競爭對手的線(xiàn)上銷(xiāo)售額平均占比均在20%至30%之間。

不過(guò)，對于Inditex這艘巨艦而言，Carlos Vrespo能否給公司帶來(lái)改變，或許還不能立竿見(jiàn)影顯現出來(lái)。

挑戰重重

今年年初，Zara更換了全新logo，更緊湊、更女性化，透露出品牌將向高端市場(chǎng)轉型的信號。

憑借“一流形象、二流設計、三流品質(zhì)和四流價(jià)格”，自2006年進(jìn)駐中國以來(lái)，Zara曾在中國市場(chǎng)備受追捧。中國地區一度是Zara版圖中增長(cháng)最快的市場(chǎng)之一。據Inditex2018年財報，中國市場(chǎng)連年來(lái)增長(cháng)，為僅次于西班牙的全球第二大市場(chǎng)，貢獻利潤3.64億歐元，西班牙貢獻了16.5億歐元。

“快”曾經(jīng)是Zara的王道，而今，中國市場(chǎng)潮流變化更快，稍有不慎即被時(shí)代拋棄。

快時(shí)尚領(lǐng)域競爭激烈，消費者忠誠度較低。Zara曾經(jīng)迎合年輕一代消費者“廉價(jià)與時(shí)尚并存”的矛盾心理，卻沒(méi)有跟上消費升級的步伐，即不斷成長(cháng)的消費者對于設計和品質(zhì)更高的要求，競爭者如優(yōu)衣庫等則乘勢補上了空檔。中國市場(chǎng)長(cháng)尾效應凸顯，消費需求顆粒清晰度提高，多元需求已經(jīng)不再訴諸工廠(chǎng)流水線(xiàn)的高街仿款。

雪上加霜的是，2018年7月，Diesel、Marni的母公司OTB針對Inditex集團長(cháng)達3年的設計抄襲訴訟有了結果，Zara敗訴。這是Zara首次在這類(lèi)案件中敗訴。這意味著(zhù)Zara的殺手锏遭遇了反制。

Zara每年推出超過(guò)1.8萬(wàn)種新款式，從設計到門(mén)店周期僅為三個(gè)星期，全部原創(chuàng )設計無(wú)法滿(mǎn)足這樣的商業(yè)模式，抄襲成了自然的選擇。

一場(chǎng)寒流正在席卷快時(shí)尚領(lǐng)域，除了Zara，H&M、GAP也陷入業(yè)績(jì)下滑，NewLook、Forever21和Topshop更是從中國紛紛撤離，而優(yōu)衣庫也在加速轉型，每家公司不變的是危機中求生的欲望。

從股價(jià)走勢來(lái)看，2011年~2017年6月，Inditex一路攀升至巔峰時(shí)刻，但此后股價(jià)開(kāi)始持續下滑，截至5月23日收盤(pán)，Inditex集團股價(jià)大跌1.98%至24.79歐元，市值約為772億歐元，相比2017年6月的股價(jià)巔峰期，累計跌去了30%。

進(jìn)入增長(cháng)瓶頸的Zara此番換帥，能否迎來(lái)翻身時(shí)刻?

本文來(lái)源：中國企業(yè)家雜志