從全球范圍來(lái)看，快時(shí)尚的寒冬仍在繼續。

9月份，美國快時(shí)尚品牌Forever21正式申請破產(chǎn)，退出了包括中國、日本、加拿大在內的全球40多個(gè)市場(chǎng)，據稱(chēng)將關(guān)閉旗下178家門(mén)店。去年九月才關(guān)閉了紐約首家門(mén)店的ZARA，今年又接連關(guān)閉了北京核心商圈的兩家門(mén)店。財報顯示，從2015財年到2018財年，ZARA母公司Inditex凈利潤逐年下跌，漲幅從14.9%一路下滑至2%。與此同時(shí)，H&M也默契地放緩了開(kāi)店速度。

巨頭們處境尷尬，其他快時(shí)尚品牌日子也不好過(guò)。幾個(gè)月前，Topshop母公司Arcadia集團在美國申請破產(chǎn)，而New Look的業(yè)績(jì)大幅下滑，并在去年正式退出中國……

十年前一路攻城拔寨、無(wú)往而不利的“快時(shí)尚”們，如今正在失去光環(huán)。

只有優(yōu)衣庫，例外。

2018年，優(yōu)衣庫的海外市場(chǎng)銷(xiāo)售額首次超過(guò)日本本土。雖然受到電商沖擊，但中國市場(chǎng)仍然增長(cháng)強勁，保持了年增70家到80家線(xiàn)下門(mén)店的節奏。

中國市場(chǎng)的表現如此耀眼，也讓集團掌門(mén)人柳井正迫不及待地將目光投向南亞次大陸，開(kāi)始尋找他心目中的“第二個(gè)中國市場(chǎng)”。

“這里的潛力不亞于中國”

10月4日上午，數百名顧客聚集在新德里Vasant Kunj的超人氣購物中心Ambience內，耐心地等待優(yōu)衣庫印度首店開(kāi)業(yè)。這家店占地三層，面積超過(guò)35,000平方英尺(約1.5萬(wàn)平方米)，光鮮、時(shí)尚，最大程度迎合了印度人民關(guān)于極簡(jiǎn)風(fēng)格的想象。一段和風(fēng)濃郁的太鼓表演過(guò)后，店鋪正式開(kāi)業(yè)。只要安裝了官方APP，前500名進(jìn)店的客人都可以獲得一件免費的優(yōu)衣庫紀念T恤和200盧比(約合2.8美元)的首單折扣。

和創(chuàng )始人兼董事長(cháng)柳井正(Tadashi Yanai)在印度首家門(mén)店開(kāi)業(yè)前的新聞發(fā)布會(huì )上合影

T恤(UT)是這家日本快時(shí)尚品牌的熱門(mén)單品。20歲的大學(xué)生Sehaj一口氣買(mǎi)了8件。他說(shuō)：“我喜歡他家的設計和圖案。”雖然H&M也有類(lèi)似的產(chǎn)品，而且價(jià)格更低，但是他認為“還是優(yōu)衣庫的質(zhì)量更勝一籌”。

不得不說(shuō)，優(yōu)衣庫的母公司迅銷(xiāo)公司(Fast Retailing)切入印度市場(chǎng)的時(shí)機堪稱(chēng)完美。其首店開(kāi)業(yè)僅僅幾周后，就是“印度新年”——排燈節(Diwali)了，這是印度人民一年中最重要的日子。作為一年中最大的印度教節日，排燈節前夕，印度人民花錢(qián)花得最兇。

對于董事長(cháng)柳井正來(lái)說(shuō)，為了進(jìn)入這個(gè)13億人的國家，也是全球增長(cháng)最快的市場(chǎng)之一，他十年以來(lái)孜孜以求，而今終于夢(mèng)想成真。“我對印度市場(chǎng)抱有極高的期待，這里的潛力不亞于中國，甚至會(huì )更大。”在前一天的發(fā)布會(huì )上，他曾說(shuō)到。

這樣的評價(jià)可謂相之當高。要知道，中國市場(chǎng)是優(yōu)衣庫最大的海外市場(chǎng)，僅次于日本本土。在截至2019年8月的財年中，大中華區(包括香港和臺灣地區)的800家優(yōu)衣庫門(mén)店，貢獻了超過(guò)一半的海外銷(xiāo)售額，并且增長(cháng)強勁。優(yōu)衣庫計劃每年在該地區開(kāi)設約100家門(mén)店。

在過(guò)去的這一財年，迅銷(xiāo)集團的海外利潤高達1389億日元(約合12.9億美元)，相較前一財年增長(cháng)了近17%。而其日本業(yè)務(wù)的利潤下降了14%，只有約1024億日元。這也是其海外利潤首次超過(guò)日本業(yè)務(wù)。

然而，盡管柳井正在印度的野心很大，但是相比2010年和2015年就分別在印度開(kāi)出首店的ZARA和H&M，優(yōu)衣庫顯然已經(jīng)落后對手一個(gè)身位了。

對于優(yōu)衣庫來(lái)說(shuō)，進(jìn)入印度，就像是進(jìn)入了一個(gè)群狼環(huán)伺的斗獸場(chǎng)。那么，優(yōu)衣庫為何姍姍來(lái)遲?

ZARA向左，H&M向右

首先是印度市場(chǎng)充滿(mǎn)挑戰。

新德里零售咨詢(xún)公司Technopak的董事長(cháng)Arvind Singhal認為，從消費者偏好來(lái)看，印度并非是一個(gè)同質(zhì)化的國家，不同地區的消費者口味大相徑庭。

此外，大多數印度人似乎無(wú)意跟隨優(yōu)衣庫的西式時(shí)尚主張，并不急于將其衣著(zhù)現代化。根據2018年麥肯錫和時(shí)尚網(wǎng)站Business of Fashion聯(lián)合發(fā)布的報告，到2023年印度的傳統服飾仍將占據65%的市場(chǎng)份額。

零售空間也不便宜。房租成本高，無(wú)形中增加了運營(yíng)成本，與此同時(shí)品牌還得壓低產(chǎn)品價(jià)格，迎合消費者低迷的購買(mǎi)力。“運營(yíng)成本高，但售價(jià)很低。”Singhal說(shuō)：“這是個(gè)巨大的挑戰。”

但對優(yōu)衣庫來(lái)說(shuō)，挑戰還不僅如此。弄清楚如何進(jìn)入印度市場(chǎng)并應對嚴苛的監管，才是當務(wù)之急。印度的情況特殊，但至少有一點(diǎn)很明確，那就是任何所有權超過(guò)51%的外國公司，都必須采購當地原材料，價(jià)值至少為在該國所售商品價(jià)值的30%。

這樣一來(lái)，擺在優(yōu)衣庫面前的就有兩條路：第一，作為獨立的控股子公司進(jìn)入印度，并尋找當地供應商以滿(mǎn)足30%的原料規定;第二，與印度伙伴合作，擺脫這種限制。當然，每條路各有優(yōu)劣。但巧合的是，優(yōu)衣庫的兩個(gè)競爭對手分別選擇了不同的道路，為優(yōu)衣庫的未來(lái)探明了方向。

瑞典品牌H&M走的是第一條路，他們選擇在當地建立了子公司;而西班牙快時(shí)尚品牌ZARA選擇了第二條路，跟塔塔集團成立了持有51%股權的合資公司。

事實(shí)證明，與本土公司合作會(huì )拖慢進(jìn)度。2010年Zara與本土合作伙伴塔塔集團開(kāi)始共同運營(yíng)品牌，如今它的銷(xiāo)量更大，但它的增長(cháng)也更加緩慢。在截至3月的財年中，其印度業(yè)務(wù)的收入為143.8億盧比，比上年增長(cháng)約18%，這已經(jīng)算是很高了。#FormatImgID_1#

而在五年后進(jìn)入印度市場(chǎng)的的H&M，正在迅速發(fā)展壯大。Technopak的Singhal說(shuō)：“合作伙伴往往會(huì )拖慢工作節奏，因為我們必須跟合作伙伴保持同步。”

去年，H&M的銷(xiāo)售額突破100億盧比大關(guān)，相比2017年增長(cháng)了29%。如果這種增長(cháng)率保持不變，H&M的銷(xiāo)售額將在2023年超過(guò)Zara。實(shí)際上他們正在全力以赴地實(shí)現這一目標。Zara在全印度有22家專(zhuān)賣(mài)店，而H&M有42家，并承諾投資70億盧比，計劃到2020年將印度的專(zhuān)賣(mài)店數量提升至50家。

世界第六大服裝市場(chǎng)

最后，迅銷(xiāo)選擇了H&M的道路，在2017年成立了全資子公司來(lái)運營(yíng)。

“我們會(huì )聘請大量?jì)?yōu)秀的印度人才，讓他們經(jīng)營(yíng)印度業(yè)務(wù)”，迅銷(xiāo)社長(cháng)柳井正說(shuō)道，“我相信這是我們公司了解印度市場(chǎng)最好的的方式。”

幸運的是，為了促進(jìn)印度經(jīng)濟增長(cháng)，8月份印度修改了本地采購規定。雖然優(yōu)衣庫還是得從印度供應商那里采購，但以前在當地采購的原料必須在國內銷(xiāo)售，現在則在印度或國外銷(xiāo)售都可以。其結果相當于是放寬了印度國內的采購限制。

瑞典家具零售商宜家(IKEA)可以說(shuō)是最早從監管改革中受益的公司之一。過(guò)去三十多年來(lái)，它一直在印度采購紡織品，用于支持其海外業(yè)務(wù)。新規定將有助于它在印度的擴張。

無(wú)論哪種方式，優(yōu)衣庫都將致力于印度制造。它已經(jīng)開(kāi)始跟幾個(gè)本地合作伙伴，而且可能很難達到閾值。

“不管30%的要求如何，我們都會(huì )在印度擴大生產(chǎn)。”印度子公司首席執行官Tomohiko Sei表示：“我們的目標，是與印度公司和人民一起生產(chǎn)服裝。”

考慮到印度市場(chǎng)的規模及其不斷擴大的中產(chǎn)，印度將成為國際時(shí)尚品牌們激烈廝殺的新戰場(chǎng)——無(wú)論是優(yōu)衣庫、H&M、Zara還是更多的獨家品牌。

根據麥肯錫的報告，到2022年印度將成為世界第六大服裝市場(chǎng)。根據CareRatings今年4月份的報告，其服裝業(yè)價(jià)值超過(guò)6.5萬(wàn)億盧比，是2010年的兩倍多。接下來(lái)還有數以百計的時(shí)尚品牌正競相在印度開(kāi)店。蒂芙尼Tiffany & Co、中國品牌韓尚優(yōu)品(Yoyoso)和圣羅蘭(Saint Laurent)已經(jīng)在規劃門(mén)店位置。

就連最近在美國申請破產(chǎn)的洛杉磯時(shí)裝公司Forever 21，也會(huì )在印度繼續運營(yíng)。“Forever 21的印度業(yè)務(wù)由Aditya Birla時(shí)尚零售有限公司特許經(jīng)營(yíng)。” Forever 21的發(fā)言人AleciaPulman曾在電子郵件中對《日經(jīng)亞洲評論》表示，“該品牌在美國進(jìn)行的重組，不會(huì )對印度業(yè)務(wù)造成任何影響。”

對于優(yōu)衣庫來(lái)說(shuō)，印度的市場(chǎng)前景異常誘人，而競爭也將更加激烈。德勤印度事務(wù)所(DeloitteTouche Tohmatsu India)的顧問(wèn)Ryosuke Kurita表示：“在印度，僅僅作為一個(gè)提供高質(zhì)量產(chǎn)品的日本品牌是不夠的。” 這是印度市場(chǎng)與中國、東南亞的重要區別。日本品牌在中國和東南亞的良好聲譽(yù)，使優(yōu)衣庫贏(yíng)得更為輕松。

盡管如此，優(yōu)衣庫新德里旗艦店里熙熙攘攘的購物者，對于柳井正的夢(mèng)想來(lái)說(shuō)，是一個(gè)良好的開(kāi)端。他堅信，印度將成為迅銷(xiāo)公司的“第二個(gè)中國”。

本文來(lái)源：志象網(wǎng)，作者 杜展羽